Коптильная камера своими руками (как сделать)
Приветствую всех! Давно мечтаю освоить домашнее копчение, но готовую коптильню купить пока не могу — дорого. Решил собрать её самостоятельно постепенно. Инструменты и навыки у меня есть, а результатами планирую наслаждаться только сам — для личного пользования. Однако чем больше углубляюсь в тему, тем больше возникает вопросов.
Пока что приобрёл комплект для конвекции (тэн мощностью 2,2 кВт, вентилятор и защитный экран), а также дымогенератор с эжектором и отстойником. Всё это можно найти в популярных магазинах (без рекламы). Теперь нужно приступить к сборке самой камеры. Хочу сделать универсальную коптильню для горячего и холодного копчения, включая возможность сушки. Она будет стоять на улице и эксплуатироваться круглый год. Планирую обшить её вагонкой как внутри, так и снаруж, а для утепления использовать минеральную вату толщиной 50 мм.
Но остались вопросы:
1. **Объём камеры.**
Где-то читал, что на каждый киловатт мощности тэна можно загрузить около 10 кг мяса, а подходящий объём составляет примерно 100 литров. У меня тэн на 2,2 кВт, значит оптимальный объём — около 220 литров. Если я сделаю камеру чуть больше (например, 247 литров, размер каркаса 60×60×80 см), сильно ли это повлияет на процесс? Или лучше уменьшить высоту, чтобы объём был ближе к расчётным 220 литрам? Может, я вообще неправильно понимаю этот момент?
2. **Герметизация.**
Серьёзно ли нужно герметизировать коптильню? Нужно ли добиваться полной герметичности, чтобы дым не выходил наружу? Многие этим занимаются, даже штоки моторчиков конвекции тщательно изолируют. Зачем это делается? Может быть, нужно создать давление внутри камеры? Но если дымогенератор постоянно нагнетает дым, а выпускное отверстие закрыто, давление начнёт расти. Хотя, судя по всему, дымогенератор работает не слишком мощно, и при достижении определённого давления он просто перестанет работать. Я прав или где-то ошибаюсь?
3. **Как заделать щели?**
Из-за профиля вагонки на углах камеры будут щели, да и сами стыки между планками вагонки не отличаются герметичностью. Говорят, что со временем стыки сами "заканапачиваются" сажей, но щели в углах остаются большими. Чем можно безопасно заделать эти щели внутри камеры, чтобы потом не получить отравление? Подскажите проверенные варианты герметиков.
4. **Шиберы.**
Хочу установить вентилятор на входе и предусмотреть выход в дымоход. На обоих отверстиях, судя по всему, нужны шиберы: чтобы закрывать их во время копчения и открывать для сушки или проветривания. Многие делают шиберы из той же вагонки внутри камеры, но я хочу разместить их снаружи — так удобнее регулировать процесс, не открывая дверцу коптильни. Есть заводские шиберы (как металлические, так и пластиковые), но они, как правило, не обеспечивают полную герметичность: чтобы шибер двигался, он не может плотно прилегать, а значит, через него будет выходить дым. Есть ли смысл покупать такие шиберы за 1000 рублей каждый, или проще открывать дверцу камеры и регулировать шиберы вручную?
Вопросов ещё много, но думаю, что ответы на эти помогут не только мне. Заранее спасибо всем, кто дочитал до конца, а если ещё и ответите — буду очень признателен!
Ну смотри. Расчётная мощность в 1 кВт — это минимальное значение для корректной работы коптильни при полной загрузке камеры. Однако для более эффективной работы лучше ориентироваться на 1,5 кВт. Если планируете загружать камеру не полностью, то даже 1 кВт будет достаточно.
Герметичность важна в первую очередь для поддержания нужной влажности внутри камеры, особенно на этапе варки. Если коптильня находится в помещении, герметизация также предотвратит попадание дыма в комнату. Что касается вала крыльчатки конвекции, его герметизируют, чтобы конденсат не попадал на подшипники или втулки моторчика. Застывший конденсат превращается в липкую смолу, которая может вывести двигатель из строя.
Щели в вагонке можно заделать обычным силиконовым герметиком, но делать это лучше с внешней стороны (хотя со временем всё равно начнут появляться щели).
Шиберы играют важную роль на разных этапах работы. На этапе обсушки они должны быть полностью открыты, чтобы воздух уносил лишнюю влагу. Во время копчения их открывают на треть или четверть, обеспечивая ротацию дыма и не давая ему застаиваться в камере. На этапе варки шиберы закрывают полностью, чтобы сохранить максимально возможную влажность внутри.
Приветствую всех! Хочу поделиться своим опытом. Советую сразу делать камеру объёмом 500–800 литров. Для начала хватит и одного ТЭНа (в вашем случае — 2,2 кВт), а позже можно легко добавить ещё один или несколько для увеличения мощности и загрузки. А вот если начать с маленькой камеры, то потом увеличить её объём уже не получится.
Лично мне так и пришлось поступить. Сразу сделал камеру на 700 литров с ТЭНом мощностью 2,3 кВт. Начинал с небольших объёмов — коптил 5–10 кг для себя. Постепенно подключились соседи, затем стали появляться заказы от других людей и небольшие оптовые партии. Я добавил ещё один ТЭН на 2,3 кВт, и теперь могу загружать 30–40 кг за раз. В дальнейшем планирую установить ещё один ТЭН, чтобы расширить возможности. Такой подход оказался очень гибким: объём и мощность позволяют масштабироваться.
Как сделать обшивку из нержавейки герметичной? Ведь использование нержавеющей стали в первую очередь направлено на обеспечение герметичности. Проблема в том, что сварка нержавейки прямо на деревянном каркасе практически невозможна. Как же соединить стыки так, чтобы они были герметичными?
Даже если заказать идеально загнутые детали, всё равно останутся отдельные элементы — пол, потолок и другие части конструкции. Как их герметично соединить между собой?
Я задаю этот вопрос, потому что именно сложность гибки нержавейки больше всего пугает при её использовании. А нельзя ли вместо гибки просто нарезать отдельные панели (левую, правую, заднюю, дверь, пол и потолок), а щели в углах, которые неизбежно появятся при таком способе, закрыть уголками из той же нержавейки? Будет ли такая конструкция достаточно герметичной?
Для обеспечения герметичности изнутри можно сначала обклеить камеру алюминиевой фольгой, проклеив стыки металлизированным скотчем. Это создаст надёжный барьер против проникновения пара. После этого можно монтировать нержавеющую сталь снаружи.
Даже если вы не планируете использовать пар, камеру всё равно стоит делать герметичной. Это предотвратит попадание влаги и копоти в утеплитель, который при контакте с ними теряет свои свойства.
Я решил гнуть листы нержавейки под заклёпки, после чего герметизировать стыки специальным герметиком. У меня есть точечная сварка и аргонная сварка, но я не использовал точечную — зря, как оказалось. В работе пришлось иметь дело с разнообразными материалами: рваные листы, сварные, гнутые — всё это пошло в ход.
Каркас я сварил из труб 20х20 мм и 40х40 мм. Нержавейку закрепил на растяжках внутри рамы, чтобы точно выдержать геометрию для монтажа воздуховодов.
Добавить комментарий